Инструкция Газоанализатора Infralyt 1100
Mar 5, 2015 - Инструкции по эксплуатации.газоанализатор infralyt 1100. Оригинальное название: Инструкция газоанализатора infralyt 1100.Статус. Описание и применение газоанализатора Инфралит 1100: Газоанализатор infralyt 1100 представляет собой газоанализатор, работающий на принципе инфракрасной абсорбции. Газоанализатор Инфралит 1100 служит для непрерывного количественного определения содержания СО в газовых смесях, специально во выхлопных газах автомашин. Газоанализатор Инфралит 1100 работает селективно с диапазоном измерения 0. Краткие технические данные газоанализатора Инфралит 1100: Диапазон измерения.
Низкая заявленная точность измерения. Подробности Газоанализатор выхлопных газов Инфралит 1100 предназначен для измерения концентрации токсичных газов СО в отработавших газах бензиновых двигателей автомобилей. Если вы не начинающий автолюбитель, то наверняка не раз, видели такую большую коробку светло-коричневого цвета на техосмотре. Оператор долго крутит какие-то ручки, затем говорит 'нужно платить' )) Теперь эти Инфралиты расселились по мелким мастерским и гаражам.
Требования к экологии значительно увеличились и они уже не подходят для замеров с достаточной точностью, а точнее бы сказал 'дискретностью'. Такой приборчик еще можно найти во вполне рабочем состоянии и не дорого купить. Он еще сможет помочь в настройке карбюраторных двигателей. Прибор очень прост в использовании, легок к обслуживании и ремонте и довольно надежен. Но при условии аккуратного использования. Если залезть не туда, то уже никогда отремонтировать не получится.
Потому что не кому и не чем. Размер прибора довольно большой беспричинно. По весу он легкий, потому что почти пустой внутри.
Инструкция Газоанализатор Инфралит 1100
Всего две платы, компрессор и измерительная камера. Их можно было всунуть в корпус в два раза меньшего размера. Видно, что его разработка и внедрение шло на скорую руку. По времени поджимала конкуренция. Пока другие фирмы только занимались расчетами, работники Юнкалор Дессау уже успели наклепать кучу приборов.
Несложная теория с идеей измерения СО методом инфракрасной абсорбции была мгновенно воплощена в жизнь. Без лишних суперэкономий на материалах, себестоимости, дизайн вообще отдыхает. Количество автомобилей резко увеличилось и спрос на измерительные приборы тоже.
Важнее было обогнать время, пока хорошая цена, чем экономить копейки потом. Корпус - грубее не куда. Просто большая пустая коробка. Это же не бытовой прибор, а в сервисе большой размер только придает солидность. Больше похоже на установку, чем на карманный алкотестер, который умеет делать почти то же, только немножко в другом диапазоне.
Устройство прибора: откручиваем верхнюю крышку, если вам поверка больше не нужна. Сверху срываем пломбы и откручиваем два винта. Это все на чем держится корпус. Поднимаем верхнюю крышку, боковые стенки сами падают в стороны.
Теперь есть доступ ко всем элементам. Плата что справа - блок питания, руками не трогать, там напряжение около ста вольт. Схема очень простая, блок питания аналоговый. Несколько стабилизаторов и все. Слева - основная измерительная плата.
Операцианники вечные. Не горят никогда, даже если электролиты полностью высохнут. Компрессор качает газ при нажатии кнопки, ничего особенного, принцип тот же, что и в аквариумном. Им же можно в теории и заменить, если первый полностью сдохнет. Особых требований к производительности нет, лишь бы качал. Даже если закачать газ и остановить показания будут оставаться на месте. Самый важный элемент, это измерительная камера.
Такой большой кусок железа, это все что прибору придает вес, кроме самого корпуса. При небрежном использовании камеру можно засорить за один день так, что прибор уже не будет возможности калибровать. Чтобы открыть нужен лишь шестигранник, но есть одно, очень важное 'но'. Не знаешь - не лезь, отнеси специалисту. Компрессор гонит газ в одну из камер, именно ее нужно открыть и почистить.
Но есть там еще одна камера, не стоит её открывать ни в коем случае! Именно по этому я пишу эту статью, как предупреждение. После того, как любопытные 'умелые ручки' полезут туда прибор можно завернуть в газетку и отнести в мусорный контейнер. Ну, что заинтриговал? Как так можно иметь прибор и не узнать что внутри?
Эта как кнопка самоуничтожения 'Не нажимать' - сиди и смотри на неё )) все равно, рано или поздно нажмешь просто чтобы узнать что будет. Открою секрет, внутри камеры надежно замурован газ.
Если камеру приоткрыть он улетучится и все. Можно догадаться, что это и есть СО.
Инструкция Газоанализатор Инфралит 1100 Цена
Камера сравнивает газ, поступивший с вашего авто с этим газом и выдает результат. Но, лично я не знаю его концентрацию и с каким газом он смешан. Не зная этого прибор уже не отремонтировать, да и зная тоже. Так как достать простому смертному нужный газ будет не дешево.
Вот примерно так и закончат свое существование оставшиеся приборы Инфралит 1100. Их разберут и выбросят в гаражах. В солидных автосервисах их уже их не применяют из-за низкой точности измерения. Она составляет одно деление. То есть 0,5% СО. Это слишком много. Нужно хотя-бы 0,2.
Хорошо настроенный и прогретый инжекторный двигатель выдает на холостых около 0,2 - 0,3% СО. То есть Инфралит 1100 при этом покажет просто '0'. У него по паспорту допускается плавание стрелки в пределах деления. Так что тут ничего не поделать. А она действительно так плавает. Аналоговый блок питания не идеален и немного меняет выходное напряжение в зависимости от напряжения в розетке. Если рядом работает сварка или болгарка будут приличные скачки в показаниях.
Но в целом прибор работает стабильно. Если сеть плохая, эту небольшую проблему можно быстро решить применением телевизионного автотрансформатора. Нужно учитывать, что прибор прогревается до рабочего состояния аж целых пол часа! Поэтому не стоит крутить в нем все что можно сразу после включения. Если вы не специалист по этим приборам очень нежелательно срывать пломбы прибора. Даже если в поверке уже нет необходимости. Если не сломаете, то наверняка собьёте настройки.
В приборе они меняются в очень большом диапазоне. Пломбы на крышке спереди тоже не просто так.
Не надо снимать это черный металлический кружок и крутить там. Это не грубая настройка, а грубая поломка прибора. Потом его сможет настроить только специалист в специализированном сервисе и не за так, даже не за магарыч, а за хорошие деньги.
Дорогие расходники. В панели имеется круглое прозрачное окошко. Часто неподготовленные операторы принимают его за фильтр выхлопных газов. И суют трубку, один конец в глушитель, другой напрямую во входной штуцер прибора. Так нельзя делать. Это не основной фильтр, а контрольный.
Он защищает камеру от загрязнения. В измерительную камеру не допускается попадание какой нибудь грязи или конденсата. В нее должен попадать идеально чистый, прозрачный газ. Так как чистка камеры это крайний случай. Её не может очистить оператор, так как прибор находится под пломбами.
Ремонтник туда полезет только лишь в случае, если больше ничего не помогает. Инструкция по эксплуатации рено лагуна 1997. При очень небольшом загрязнении еще можно откалибровать. После прогрева прибора оператор проверяет ноль и контроль. Для их подстройки есть кнопка и два подстроечника под отвертку, которые выведены на лицевую панель.
При нормальной работе они уходить не должны, нужно лишь достаточно прогревать. Если ушли, это как раз значит, что эксплуатация не правильная и камера загрязняется. Если продолжать в том же духе, то наступит такой момент, когда подстроечные резисторы уйдут в крайнее положение. И их не будет хватать для регулировки. А прибор будет показывать точно, только при условии, что при нажатии кнопки 'контроль' удалось установить стрелку на метку в виде красного треугольника.
Подготовка к работе: Перед включением нужно посмотреть на контрольный фильтр. Он должен быть чистым, идеально белым. Так как, еще раз упомяну, он не для очистки, а для контроля. Если есть сомнения, откручиваем его крышку и смотрим на круглешок. Вынимаем, прощупываем. Если он влажный, значит в прибор попадает конденсат, это недопустимо.
Если в нем черные вкрапления, тоже 'не есть гуд'. Прибор обязательно комплектуется длинной гибкой трубкой, около пяти метров, ВНЕШНИМ сборником конденсата и ВНЕШНИМ фильтром. Фирменный сборник конденсата и фильтр объедены в один корпус, но это совсем не принципиально. Их можно заменить аналогами, главное, чтобы были не хуже по параметрам очистки.
Сборник конденсата, это просто пустая прозрачная баночка с двумя штуцерами. Таких полно в продаже, да хоть самодельный из обычной стеклянной баночки с герметично закрытой крышкой и двумя запаянными штуцерами. Все равно будет защищать. Главное зафиксировать, чтобы она не переворачивалась. После него стоит фильтр. В него плотно запрессована вата.
Она улавливает частички сажи, которые могут долететь по трубке с глушителя. В комплектность прибора входят запасные белые кружки для контрольного фильтра. Если они закончились или утеряны, думаю, вполне подойдёт ватный диск из сумочки твоей девушки )) так же можно вырезать из нескольких слоёв белой салфетки или даже несколько кружков из кусочка белой хлопковой ткани. Главное чтобы с них не летел ворс. Реферат многоплодная беременность. К концу трубки со стороны глушителя ставится кусок металлической трубки для удобства.
Гибкая трубка обычно прозрачная силиконовая имеет такую длину около пяти метров не случайно. Её можно откусывать по кусочку и заменять потекшие участки в системе омывателя стекла автомобиля )) Ведь стол для газоанализатора стоит достаточно блико к глушителю автомобиля.
Теперь не путаются лишние кольца трубки под ногами и длины вполне хватает. На самом деле трубку укорачивать нельзя. Это скажется особенно зимой, когда из глушителя валит пар. Отобранный для замера газ должен пройти по длинному пути чтобы успеть достаточно охладится. Пар полностью переходит в конденсат и откладывается на стенках трубки. А излишки загоняются в расширение отстойника и там остаются. Понятно, что отстойник и фильтр за ним стоят после трубки, возле прибора, а не в начале.
Но не только из-за этого. Прибор устроен так, что очень важно, чтобы температура, проходящего через него, измеряемого газа, была точно такой же, как окружающая температура воздуха. Если трубка будет короткой, то он будет теплее и возникнет погрешность измерения. Объясняется это тем, что при продувке воздухом и установке ноля прибора, он берет окружающий воздух с его давлением и температурой за точку отсчета. Так же, находящийся внутри его камеры, собственный газ для сравнения тоже имеет температуру.
Чтобы она соответствовала прибор должен постоять в том месте и при той температуре, при которой будет произведен замер. Так же прибор должен находится в том же месте: цехе, гараже, улице, что и автомобиль. А не в теплой будке с выведенной трубкой на улицу. Итак - влажная контролька - проверить отстойник, слить конденсат, поправить если перевернулся.
Не помогает - увеличить длину трубки. Черные вкрапления контрольки - проверить основной фильтр. Просушить, заменить или натолкать больше ваты. Последовательность включения такая: Проверить, и при необходимости подправить механический ноль стрелочной головки. Для этого есть отверстие под ней. Оно не подписано, но можно догадаться по расположению, так как этот регулировочный винт является частью самой головки. Если прибор был включен и есть сомнения, что сбит механический ноль, нужно его выключить и подождать какое-то время, минут десять.
Так как на схеме остается заряд и стрелка может не сразу вернуться в исходное положение. Затем включаем прибор нажатием кнопки питания, она слева. Всего три кнопки: включение питания, контроль и включение компрессора.
Сразу стрелка сильно дернется. Так и должно быть. Ничего не крутим, просто ждем около получаса. Человек, который постоянно с ним работает знает сколько именно времени достаточно для начала нормальной работы. Занимаемся другими делами, слушаем музыку на автомагнитоле и прогреваем двигатель автомобиля и наслаждаемся характерным журчанием газоанализатора.
В камере есть двигатель, который работает на очень низких оборотах, это он так интересно урчит. Как прогрелся механический ноль уже трогать не нужно. Включаем компрессор и хорошо продуваем прибор окружающим воздухом.
Если стрелка не на ноле подкручиваем ее нолем электронным. Он находится справа, ближе всех к контрольному фильтру. Обозначен нолём между двумя треугольниками. Теперь включаем кнопку контроля и проверяем установку стрелки на красную метку. Если не попала, то можно подстроить засунув отвертку в отверстие подстроечника с одним треугольником. После подстройки отжимаем контроль и снова контролируем ноль со включенным компрессором. Теперь всовываем трубку в глушитель и замеряем уровень СО на холостых.
Если двигатель не прогрет они будут завышены, это нормально. 'Кулибины' могут этим воспользоваться. Очень завышенный СО на холодном, могут быть залипшие кольца.
ЛОХОТРОН: И, напоследок, еще раз про длинную трубку. Знайте, как вас раскручивают на деньги в автосервисах и на техосмотре. Автомобиль, что перед вами хорошо прогазовывает.
Все это замеряется на оборотах, а не на холостых. От клубов дыма стрелка зашкаливает под 5% СО. Не вынимая трубку компрессор выключают и вынимают.
Впереди стоящий автомобиль отъезжает, подъезжает ваш. Фокус с установкой ноля. Оператор выдергивает трубку сзади прибора и продувает воздухом. Стрелка четко становится в ноль. Он отключает компрессор, всовывает трубку на место, подводит вас к прибору со словами 'У вас с машиной все классно, развал, подвеска, тормоза в порядке. Давайте СО посмотрим'. И нажимает кнопку компрессора.
Проходит около пяти секунд и со словами 'О ужас!' Нервно отключает прокачку. 'Смотрите, как зашкалила, а ведь норма. Надо срочно в ремонт, это не только экология, а расход. В ваших интересах.'
Думаю итак все понятно. Нужно неотлагательно попросить прокачать еще и все станет на место. Прокачка идет медленная, чтобы газ успел остыть. В трубку закачали СО другой машины и вам показали. А его прилично осталось в трубке, отстойнике и фильтре.
Чуть качнули и выключили, пока не дошло до газа с вашего глушителя. По крайней мере, меня так пытались разводить.